Как спрятать трубы в ванной

Планируете начать ремонт в ванной комнате?  Из этой статьи вы узнаете как правильно спрятать водопроводные трубы в ванной. Какой вариант лучше использовать, какие инструменты понадобятся, как лучше это сделать: своими руками или обратиться к профессионалам. Примерные цены на работы

Еще на начальном этапе следует определиться, куда именно вы спрячете все трубы – вы сможете закупить материалы, подготовить проект, выбрать наиболее подходящий для вашего помещения способ.

Какие трубы можно скрывать полностью?

Далеко не все трубы можно спрятать в различные покрытия – например, под стяжкой или кафелем.

  1. Нельзя «замуровывать» фитинги – соединительные части трубопровода из металлопластика. Они бывают Т, Г и Х–образной формы. К сожалению, эти места в первую очередь начнут «протекать». Оставьте эти участки «снаружи», не закрывайте их герметично;
  2. Счетчики на воду, фильтры и др. соединения нельзя закрывать.

Под полную герметизацию специалисты рекомендуют использовать только металлические или полимерные трубы, которые не соединены между собой резьбой. Первые трубы скреплять между собой следует с помощью сварки, а вот ПВХ – паять.

Как спрятать трубы в ванной: 3 лучших способа

  1. Штробление (спрятать магистрали в стену);
  2. Стяжка;
  3. Короб.

Штробление

Инструмент

  1. Молоток, зубило;
  2. Уровень, рулетку и карандаш;
  3. Болгарку, перфоратор и при наличии – штроборез.

Штроборез – уникальный инструмент, который позволит вам сделать нужные канавки в стенах без пыли и грязи. В его конструкцию входит промышленный пылесос. С помощью штробореза удается сделать сразу два параллельных, и главное – ровных, пропила. Недостаток один – очень высокая стоимость. Но в строительных гипермаркетах легко можно взять штроборез в аренду на несколько дней за сравнительно небольшие деньги.

Штробление – это дробление бороздок и канавок подходящей для ваших целей глубины и ширины. Сам процесс довольно пыльный и шумный, может выполняться не только при помощи штробореза, но и с помощью перфоратора или болгарки.

Штробление с помощью болгарки и перфоратора

Для того чтобы подготовить канавки под трубы, можно использовать перфоратор.

Преимущества:

  1. Быстро и легко;
  2. Нет много пыли.

Недостатки:

  1. Неровные и неаккуратные бороздки;
  2. Энергозатратный процесс, занимает много времени.

К тому же, использование перфоратора без болгарки приведет к слишком большим выемкам в стене.

Болгарка имеет один лишь недостаток – много пыли.

Для работ болгаркой и перфоратором следует приобрести алмазный диск. С его помощью вы сможете прорезать аккуратные параллельные линии быстро.

Этапы работ

  1. Прочерчиваем шаблон;
  2. С помощью болгарки прорезаются параллельные линии, тем самым ограничиваются пределы – т.е. – перфоратором не удастся выбить больше, чем уже «очерчено»;
  3. Оставшееся заполнение выбивается перфоратором.

После этого проводятся очистительные работы и можно приступать к прокладке труб.

Штробление в зависимости от типа стен

При проведении работ по штроблению в случае с бетонной стеной не возникнет никаких сложностей. Используйте болгарку и перфоратор и следуйте рекомендациям, указанным выше.

Панельные дома имеют свои особенности, при работах придется учесть:

  1. Запрещено диагональное штробление;
  2. Глубина выемки не должна достигать арматуры, дабы не повредить конструкцию.
  3. Штробление несущих стен запрещено. В случае, если вам необходима достаточно большая глубина, а до арматурного каркаса вы уже добрались – придется «наращивать» стену дополнительным слоем штукатурки или в последствии выравнивать гипсокартоном.

Кирпичные стены также поддаются воздействию болгарки и перфоратора, сложностей не возникнет.

После выполнения работ по укладке труб в стены, выемки как следует штукатурят и проводят облицовку стен выбранным материалом.

Стяжка

Чтобы спрятать трубы в стяжку – нужно знать несколько простых правил. Сам по себе процесс не представляется особенно сложным, он под силу даже новичку в области строительства.

  1. Стяжка в ванной должна быть выполнена со слоем гидроизоляции (субстанцию выливают на гидроизолирующий материал);
  2. На пол выкладывают полиэтиленовую пленку строительную;
  3. От стен стяжка отделяется с помощью полос пенополистерола;
  4. Трубы должны быть помещены в гофру;
  5. Заливать пол следует не менее чем на 2-3 см над трубами;
  6. Только после полного !!! высыхания стяжки можно приступать к отделочным работам – укладке плитки, пластика или ламината. От труб горячего водоснабжения невысохшая стяжка может потрескаться;
  7. Нельзя укладывать трубы таким образом, чтобы получался прямой угол на горизонтальном участке – чревато засорениями (канализационные трубы);
  8. Не рекомендуется помещать под стяжку места соединений труб. Если это неизбежно – обязательно обозначьте положения этих мест на плане квартиры или дома, а еще лучше – обеспечьте беспрепятственный доступ к ним с помощью ниш с крышками или сантехнических люков;
  9. Внимательно отнеситесь к возможным расширениям труб горячего водоснабжения. Лучше использовать специально предназначенные для укатки под стяжку магистрали, например – металлические трубы.

Стяжка выполняется по установленным классическим способом маякам. Самый простой вариант – вкрутить шурупы на расстоянии 60-80 см друг от друга в пол, проверить линию можно с помощью лазерного или обычного уровня. Для заливки могут использоваться приобретенные смеси, которые сейчас представлены в широком ассортименте в строительных гипермаркетах.

Короб

Материалы:

  1. Гипсокартон;
  2. Фанера;
  3. МДФ;
  4. Пластик.

Обратите внимание – все материалы должны быть влагостойкими, в противном случае короб не прослужит долгое время.

Этапы работ по возведению каркаса:

  1. Проводим замеры, вычисляем необходимое количество оцинкованного профиля;
  2. С помощью дюбелей и еврошурупов профиль крепится к стене, оставьте минимум 3 см от труб до каркаса;
  3. Устанавливаем одну или две стойки, которые образуют переднюю грань (количество зависит от конструкции короба в целом). Делаем это с помощью подвесов или их собственного загнутого края;
  4. Устанавливаем направляющие по потолку и полу;
  5. Монтируем несколько перемычек (если высота каркаса более 1.5 м) на расстоянии максимум 1 метр друг от друга. Сцепливатьпрофиль между собой можно с помощью саморезов или просекателя.

Каркас короба готов. Осталось определиться с облицовочным материалом и завершить работы.

Обшивка каркаса пластиком: один из самых быстрых и простых способов

  1. Устанавливаем стартовый профиль, крепим его «тексами» к направляющей, расположенной на стене (к одной из них). Другую сторону не фиксируем;
  2. Проводим замер, вычисляем необходимую по размеру полосу пластика и отрезаем ее от листа (используйте строительный нож, он отлично справится с этой задачей;
  3. Одну сторону вставляем в стартовый профиль, а на вторую надеваем угловой пластиковый профиль, крепим его с помощью саморезов к направляющей каркаса;
  4. Обшиваем следующую сторону пластиком по тому же принципу. Единственное отличие – последняя полоса обшивается вместе со стартовым профилем, который необходимо надеть предварительно. Только прикрепите полоску с помощью силикона, а не саморезами (в случае демонтажа силикон легко срезается ножом).
  5. После обшивки вырезаем ревизионные отверстия и устанавливаем в них люки на прозрачный силикон.

Обшивка гипсокартоном: только для просторных санузлов

  1. Подготовленные по размеру листы крепим саморезами к каркасу;
  2. Излишки удаляем с помощью лобзика или пилы;
  3. Прорезаем отверстия для вывода труб и обустройства люка;
  4. Покрываем конструкцию шпатлевкой, проклеивая предварительно все стыки серпянкой;
  5. Грунтуем стены;
  6. Проводим отделочные работы – плиткой или, например, жидкими обоями.

МДФ используется крайне редко для обшивки профиля, он занимает еще больше места, чем гипсокартон и пластик вместе взятые. Фанера – более экономичный как в финансовом плане, так и в плане сохранения пространства, материал. Обшивка фанерой проводится по тому же принципу, что и гипсокартоном.

Подробно про монтаж короба на трубы в ванной

Пока трубы не спрятаны: как убрать лишние шумы

Если вы не в силах повлиять на возникающие в трубах шумы – у вас есть несколько выходов:
1. Укладка труб под стяжку или прокладывание их в стенах в любом случае снизит уровень шума;
2. Утеплители, гофра, пенополистирол (проще говоря – пенопласт) поможет вам в разы снизить уровень шума. Это отличная звукоизоляция. К слову, утеплители или гофра на трубах не только снизят уровень шума, но и продлят срок эксплуатации труб.

 

Какие трубы есть в ванной комнате

  1. Канализационные;
  2. Водопроводные;
  3. Отопительные.

Проще всего работать с водопроводными трубами – их разводка самая простая. Речь идет непосредственно о наклоне труб, соединениях и доступе к ним.

Более сложные – канализационные. При монтаже любых систем, подключенных к сливным отверстиям, следует учитывать наклон по направлению к стоку (раковины, унитаза, ванны). Часто в санузлах можно встретить радиаторы отопления и полотенцесушители, от которых также расходятся трубы.

Технология: виды разводки труб

Прежде чем приступить к ремонту – начертите схему расположения всех предметов в ванной комнате. Помещение небольшое, поэтому прежде чем скрыть трубы в стенах или каким-либо другим способом – нужно понимать, куда эти трубы будут вести. После чертежа нужно определиться со схемой разводки.

Схема разводки

  1. Последовательная;
  2. Коллекторная разводка.

Последовательная разводка

Труба прокладывается последовательно, от предмета к предмету. Соединение приборов таким способом под силу даже новичку в области строительства.

Однако последовательная разводка имеет свои недостатки, главный из которых – неравномерное распределение напора. Проще говоря, если кто-то принимает ванну – не следует открывать кран в раковине или спускать воду в бачке – иначе вы услышите громкие крики (напор холодной воды ослабнет и человека попросту обольет кипятком).

Коллекторная разводка

Подразумевает, что для каждого прибора предусмотрен отдельный участок водопровода. Вода распределяется равномерно, а вам не придется опасаться за релаксирующих в ванной близких вам людей. При коллекторной разводке на каждой трубе устанавливается кран. В случае выхода из строя определенного участка, можно провести замену без отключения всей системы целиком.

Главный недостаток коллекторной разводки – новичку будет сложно сделать ее самостоятельно. К тому же – используется намного большее количество материала, чем при последовательной разводке. Проще и надежней пригласить профессионала.

Вне зависимости от выбранного вами способа – учтите несколько особенностей:

  1. Максимум целостности системы;
  2. Минимум узлов и изгибов магистралей.

Не следует переплетать трубы с холодной и горячей водой, если у вас нет сложностей с водоснабжением. После всех работ трубы должны выглядеть как целостная лаконичная и главное – простая и понятная система магистралей.

Рассчитываем количество точек для подвода труб

Определившись со способом разводки труб – следует посчитать все места присоединения — точки для подвода труб. Они определяются владельцами жилья самостоятельно, в зависимости от наличия тех или иных приборов в ванной комнате.

Основные точки:
  1. Ванна и раковина (одинаковые показатели) – от 3-х до 4-х точек, 2 из которых для холодной и горячей воды, одна для слива, еще одна для контрольного слива, если он имеется;
  2. Бак водонагревательный (при необходимости) – 2 точки, одна из которых для подвода воды, вторая позволит присоединиться к водопроводному крану;
  3. Стиральная машина – минимум 2, максимум – 3 точки. Одна для холодной воды, вторая для горячей (в тех моделях, которые не нагревают воду самостоятельно), третья – слив.

В случае совмещенного санузла следует добавить еще 1 точку для подачи воды в бачок, вторую – для слива воды, если планируется монтаж биде или писсуара – следует добавить еще 2 точки (цели те же, что и в случае с унитазом).

Посчитайте количество точек, которые необходимы в вашем случае.

Стоимость коллекторной разводки

Конечно, главный недостаток коллекторных систем – высокая стоимость. Они намного дороже по материалу и по работе. Сами коллекторы бывают пластиковыми и металлическими. Последние, конечно же, будут более надежными и прослужат намного дольше.

Коллекторы бывают на 2,3 и 4 отвода. Вы приобретаете ровно то количество, которое соответствует вашим потребностям, после чего собираете их между собой, например – 4+2 или 3+2 – так удастся получить 6 и 5 соответственно отводов. Соединять их придется с помощью резьбы, не забудьте уплотнить резиновой прокладкой места стыков.

На отводах установлены неразборные шариковые краны. Это вариант не самый практичный. Проблема в том, что если произойдет течь, невозможно устранить проблему локально – заменить лишь 1 кран, нужно менять коллектор полностью. Более дорогостоящие – системы с вентильной и регулировочной запорной арматурой.

Коллекторы подходят под любые виды труб (из любых материалов), они неприхотливы. Прежде чем приступить к монтажу – выделите соответствующее пространство в стене и учтите дальнейшее расположение мебели или других предметов, чтобы не пришлось сверлить стену там, где проходит одна из магистралей.

Коллекторная разводка труб обойдется минимум в 1.5 – 2 раза дороже тройниковой (последовательной). Соответственно, если вы не располагаете нужной суммой – лучше остановить свой выбор на более практичном и экономичном варианте. Нет ничего хуже, чем дешевый и некачественный коллектор, который придется менять спустя год после монтажа.

Выбираем трубы – металл, пластик или ПВХ?

Трубы бывают:

  1. Металлические;
  2. Металлопластиковые;
  3. Полимерные.

Рассмотрим детально лучших «представителей» каждой группы.

В категории труб из металла пальмой первенства безоговорочно владеют чугунные трубы. Они прослужат до ста лет, а при благоприятных условиях и дольше. Материал устойчив к коррозии, со временем не возникнет проблем с пропускной способностью труб. К слову, чугунные трубы гарантируют самую чистую воду (опять же, в виду отсутствия коррозии). К недостаткам можно отнести высокую стоимость и сложность монтажа.

В категории полимерных труб лучше всего отдавать предпочтение полипропилену или сшитому полиэтилену (PEX). Второй вариант устойчив к высоким температурам, станет отличным вариантом для труб горячего водоснабжения. ПВХ-трубы – самый дешевый вариант, но и самый ненадежный. Они не подойдут тем, кто хочет спрятать магистрали в стену. Срок эксплуатации данной категории может достигать 100 лет, однако у труб низкая устойчивость к диффузии, в том числе – они увеличиваются в размере при сильном перепаде температуры.

Металлопластиковые трубы (РЕХ-AL-РЕХ). Улучшенная вариация полимерных аналогов благодаря армированию алюминием. Сохраняются все преимущества в виде легкости в монтаже и длительности эксплуатации, низкойзвукопередачи (не слышны шумы) и низкой стоимости. Но устраняются недостатки – трубы не увеличиваются в размере от горячей воды и не подвергаются диффузии.

 

Несколько идей на случай, если спрятать трубы капитально нельзя

Можно спрятать трубы за мебелью – для этого четко обозначьте места, где будут проложены магистрали. Специалистам лишь останется вырезать в задней стенке шкафчиков небольшие ниши. Учтите, что в таком мебель должна быть выполнена из влагостойкого ламинированного ДСП. После установки шкафчиков по всем щелям и выемкам рекомендуется пройтись силиконом, для того чтобы влага не попадала на мебель.

Еще можно подойти к решению проблемы со стороны дизайна – превратить трубу в декоративный элемент с помощью мозаики. Достаточно купить нужное количество материала и обклеить магистрали. Способ может быть использован только для канализационных труб.

Как вариант – для сокрытия магистралей можно применять лепнину из полиуретана. Преимущества способа в его дешевизне, легкости «монтажа», а при необходимости – «безболезненном демонтаже» конструкции. К тому же – это выглядит аристократично и очень привлекательно.

 

Теперь вы знаете основные способы, которые помогут вам спрятать трубы в ванной комнате. Выбирайте подходящий для вас вариант и приступайте к активным действиям. Удачи!